Pi-top est livré dans un carton bien rigide et de bon aloi. Décoration sobre.

A titre de comparaison j’ai posé la boîte du Raspberry Pi 3 destiné à équiper pi-top sur la boîte de pi-top, histoire que vous ayez une idée de la taille.

Une fois le couvercle retiré (il est garni d’une bonne couche de mousse haute densité ) on arrive sur le premier morceau du kit : l’écran. On voit également ici le manuel de montage qui servira un peu plus tard…

L’écran est lui-même posé sur une bonne couche de mousse. Il est protégé par un film pelable (on voit l’amorce en haut à droite de l’écran). Les charnières sont bien protégées aussi pendant le transport. Elles sont insérées dans des trous adaptés. On voit un de ces logements en haut à droite du bloc de mousse, au dessus de l’écran.

Les charnières sont métalliques et bien protégées par une coque en plastique. On voit aussi la prise qui relie l’écran au hub monté dans pi-top. Des tampons en caoutchouc noir assurent la séparation écran-clavier. Ils sont censés empêcher que les touches ne laissent des traces sur l’écran. En principe, lors des transports j’essaye de pense à glisser une fine feuille de mousse entre l’écran et le clavier… Mais parfois j’avoue que j’oublie :(

Une fois l’écran enlevé, on découvre sous une couche de mousse les accessoires qui serviront au montage (câbles, visserie). Dans le coffret vous ne trouverez pas de clé USB WiFi. Le Raspberry Pi 3 qui est maintenant livré avec pi-top (si vous prenez cette option) possède déjà un port WiFi intégré.

Sous la couche de mousse précédente on trouve l’alimentation et son câble secteur à la norme française (ouf), la carte microSD ainsi qu’un adaptateur SD. A gauche la boîte contenant le « hub » c’est son nom reliant le Raspberry Pi à l’écran, à l’alimentation, aux sorties GPIO… A droite le Raspberry Pi qui animera pi-top. Dans mon cas j’ai reçu la version sans Raspberry Pi, il n’y a qu’un cache en carton.

Allez, on continue à enlever les couches de mousse… C’est comme les couches OSI, on a l’impression que ça ne s’arrête jamais . Cette fois on trouve le fond du pi-top. La plaque métallique que vous voyez protège la batterie qui se situe dessous. Le connecteur de batterie est le rectangle noir en haut à gauche de la plaque métallique.

Sous le fond du pi-top des tampons caoutchouc à nouveau, pour éviter de rayer les objets sur lesquels vous poserez pi-top… On distingue également des caches se terminant par une pointe. Nous verrons plus tard qu’ils dissimulent le logement des vis de fixation du Raspberry Pi et du hub. Ces caches sont uniquement fixés par des aimants. Mais ils tiennent parfaitement en place.

La couche de mousse protégeant le fond enlevée, on arrive enfin au clavier lui aussi parfaitement protégé par la coque en mousse rigide. L’ouverture au dessus du clavier recevra la plaque de fermeture qui laisse accès aux cartes électroniques si besoin. Cette plaque en plexi noir est sous le clavier. Elle est protégée par un papier qu’il faudra peler avant d’utiliser la plaque.

Le clavier extrait de la boîte, il ne reste plus qu’à passer au montage du kit pi-top :)

La carte hub équipée de ses 4 espaceurs.

Certains espaceurs sont plus difficiles à mettre en place que d’autres sur le Raspberry Pi… Vous verrez, si vous avez des gros doigts !

La partie rectangulaire de la charnière de l’écran. Positionnez-la de façon qu’elle pénètre dans le logement destiné à la recevoir sans forcer.

Le logement prévu sur le fond de pi-top pour accueillir la partie rectangulaire de la photo précédente. Lorsque cette partie se met en place, l’axe cylindrique se positionne automatiquement dans les parties circulaires situées sur la partie gauche de la charnière.

Poussez l’écran sans trop forcer. Vu de côté ça devrait ressembler à ça.

Et vu de derrière… à ça !

Maintenez l’alignement du fond et de l’écran pendant le serrage.

La charnière fond/écran est maintenant terminée.

C’est déjà pas mal, non ?

Sur la carte hub, repérez la prise de raccordement de l’écran.

Présentez la prise mâle sortant de l’écran devant la prise de raccordement de l’écran sur la carte hub.

Insérez la prise avec toute la délicatesse dont vous êtes capable. On voit au dessus de la prise le verrou qui sera rabattu ensuite.

Rabattez le verrou pour… verrouiller la prise (on s’en serait douté )Il doit passer sous deux ergots à droite et à gauche et vous devez l’entendre nettement s’encliqueter. Sur la photo ci-dessus il est juste posé sur les ergots et pas encore complétement clipsé.

Repérez la prise de liaison à la batterie (vous ne verrez pas la batterie, elle est cachée sous une plaque métallique). La vis qui se trouve à côté de la prise servira à fixer le hub.

Présentez la carte hub pour que le connecteur de la batterie soit juste en face de la partie correspondante (attention de ne pas tordre les broches!). Mettez le hub en place, appuyez bien pour enfoncer la prise de batterie.

Sous le pi-top vous voyez des rainures et à travers ces rainures vous distinguez les têtes des espaceurs que vous avez mis en place sous le hub…

Là… c’est bon, vous avez vu ?

Vissez sans serrer (pour pouvoir ajuster) 4 vis blanches dans les 4 têtes des espaceurs du hub.

Lorsque vous avez mis le hub en place, la vis présente sur le fond de pi-top s’est mise en place dans le trou prévu à cet effet (celui qui se situe près du logo représentant une batterie).

Il n’y a plus qu’à mettre l’écrou en place et à le serrer. Finissez de serrer les 4 vis de fixation sous le châssis.

Comme j’ai toujours peur de masibler (on dit comme ça au Creusot) les vis en les serrant trop fort, et après avoir travaillé des années sur du matériel embarqué (avion, voitures, camions… bateaux ) j’ai pris l’habitude de poser une goutte de vernis qui évite le desserrement sauvage des écrous. En plus la loi de Gombretin (loi de Murphy chez nos voisins Anglais) indique que l’écrou ira forcément se loger à l’endroit où il fera le plus de dégâts… Je vous rassure, sur avion on n’utilise pas le vernis à ongle, mais du fil à freiner (appelé filaf par les mécanos) qui bloque les écrous. Enfin dernière remarque : non, le vernis n’est pas celui que j’utilise, c’est de la récup ;)

Au passage vérifiez que la prise d’alimentation tombe en face du trou… Pas de souci ici, c’est parfaitement centré !

Positionnez le Raspberry Pi 3 à sa position. Préparez le cordon de liaison GPIO.

Comme pour le hub, vissez par dessous les 4 vis blanches dans les rainures. Ne serrez pas trop fort pour pouvoir ajuster la position du RasPi en fonction de la longueur du cordon de liaison.

Sur le Hub, repérez la prise de liaison GPIO. Remarquez en bas de cette prise la présence de détrompeurs.

Repérez sur le cordon de liaison la prise correspondante. Le détrompage est en bas de la prise (les coins coupés).

Mettez en place la prise côté hub. Sur le Raspberry Pi, présentez la prise comme ci-dessus. Les fils partent dans la goulotte à l’arrière de pi-top. Assurez-vous que les deux rangées de bornes sont bien positionnées et qu’il n’y a pas de décalage des bornes (RISQUE DE DESTRUCTION DU PI ET/OU DU HUB)

Ça devrait ressembler à ça… Notez qu’en fonction de la longueur du cordon de liaison GPIO, le Raspberry Pi 3 n’est pas vraiment près du trou prévu pour le raccordement USB…

Utilisez les colliers en caoutchouc pour bloquer le câble (encoche de gauche) ou protéger les fils d’une arête (encoche de droite, le collier n’est pas en place, les fils peuvent frotter sur le bord de l’ouverture…

Le connecteur GPIO, côté hub.

Le câble HDMI. On ne peut pas se tromper! C’est écrit dessus :)

Pareil pour le câble USB…

Connectez le câble USB

C’est bien avancé…

Le Raspberry Pi a aussi été « vernis »…

Connectez la clé USB. Ne vous inquiétez pas si la vôtre est différente de celle-ci. La prise USB qui se trouve sous la clé USB, on le branche tout de suite après…

Câble de liaison clavier/souris <=> Raspberry Pi

La partie clavier avant montage.

La prise clavier/souris est ici à l’extrême droite de la photo.

C’est celle-ci !

Connectez la prise de liaison USB <=> Clavier

La même en gros plan ;)

Celle-ci c’est la prise vers le poussoir/voyant Arrêt/Marche.

Elle se situe là !

Câble de liaison hub <=> Poussoir/Voyant A/M

Mettez en place les câbles sur la partie clavier. Le connecteur clavier/souris est fin et fragile… Attention lors du montage. Ne connectez pas les câbles tout de suite, vous le ferez à l’étape suivante.

Présentez le clavier pour l’amener à sa position définitive.

Repérez les encoches dans lesquelles la plaque du clavier va venir se loger. En même temps cela va bloquer la charnière de l’écran. Ici le côté droit.

Et là le côté gauche…

Amenez la plaque du clavier en position. Ici à droite…

Et là à gauche…

Avant d’aller plus loin branchez les câbles. Le câble de liaison au poussoir A/M

Ainsi que le câble USB du clavier. Attention, je vous rappelle qu’à l’autre bout la prise est juste enfoncée et qu’elle n’est pas verrouillée. Ne tirez pas trop sur ce câble…

Les vis de la partie inférieure de pi-top ont une tête en forme de boule. C’est cette particularité qui va permettre de monter le clavier en le clipsant, sans tournevis.

Sur cette image du clavier vu de dessous, on voit les emplacements dans lesquels les vis du châssis qui ont une tête en forme de boule vont se clipser (en haut de l’image).

Appuyez sur la plaque supérieure pour la clipser sur la tête des vis… On n’est plus très loin du but. Votre pi-top devrait ressembler à ça.

Préparez l’alimentation.

A ce niveau un regret… Pourquoi ne pas avoir choisi une alimentation avec une prise standard, la même qu’on trouve sur tous le PC… Là on a un modèle (KENIC KE-33) qui se trouve, certes mais beaucoup moins courant ! (courant, électricité… ça va, vous suivez encore ?)

Connectez le cordon de l’alimentation sur le hub.

Sortez la plaque de fermeture, protégée par son papier. Vous pouvez maintenant ôter précautionneusement le papier (pour ne pas rayer la plaque).

Le logo pi-top est gravé en relief dans la plaque :)

Ce ressort dans la glissière (au dessus du hub) est destiné à bloquer la plaque.

La plaque est munie d’une encoche correspondant au ressort de la glissière.

Glissez la plaque dans son logement. Poussez-la à fond pour qu’elle se verrouille. Pour la retirer il suffit de la faire glisser dans l’autre sens.

La plaque de fermeture en position.

Sortez la carte microSD et son adaptateur SD. Je vous conseille d’en faire une copie avec Win32DidkImager avant de vous en servir ;)

Glissez la carte dans le connecteur du Raspberry Pi (vous comprenez pourquoi la plaque de fermeture coulisse ?). Pour ma part j’ai choisi de démarrer la première fois sous Raspbian Jessie.

Bouton A/M de pi-top

La LED sous le bouton poussoir est allumée

Appuyer sur le bouton poussoir

Tout va bien ça démarre. Oh Zut ! j’avais oublié de vous dire que j’ai fait quelques essais « en l’air » pour tester avant le montage définitif ;)

Lorsque tout fonctionne, retournez pi-top et remettez les caches en place. Faites attention, au milieu du châssis, les caches s’emboitent en quinconce

Vous pouvez maintenant enlever la pellicule de protection de l’écran. Votre pi-top est prêt pour le service…